Способы наружной аранжировки корней бонсай

Способы наружной аранжировки корней бонсайСреди наиболее привлекательных карликовых деревьев выделяются те, которые кажутся растущими в воздухе, «на скалах». Их искривленные, шишковатые и подвергающиеся непогоде корни расположены над почвой, а не в ней. Эти выставленные наружу корни очень ценятся японцами как за красоту формы, так и за символическое изображение в миниатюре некоторых философских аспектов жизни. Они создают свою собственную, специфическую атмосферу. Цепко обхватывая твердые выступы скалы, корни этих бонсай вытягиваются и добывают необходимую им пищу. Они символизируют собой всех тех, кто стойко встречал жизненные невзгоды, выжил, остался не побежденным опустошительными штормами и бурями, и теперь безмятежно отдыхает, доказывая своим спокойствием свою жизнестойкость. Этот тип карликовых деревцев не так уж трудно вырастить, но требуются известное время и внимание.

В начале работы по проектированию создания карликового деревца этого типа нужно хорошо мысленно представить следующее. Иногда скала, имеющая вид валуна, может поддерживать только одно деревце. Но при имитации эродированных склонов японских гор и морских берегов на обширной плоской дощечке может расположиться целая рощица бонсай с корнями в виде запутанного клубка, расположенными поперек склона и вниз по обрыву. Корни могут тесно вжиматься в глубокие расщелины и трещины скалы или свободно извиваться в стороны, хотя почвенный слой смывается дождями и потоками.

Естественно, что очень большое значение имеет выбор обоих объектов — «скалы» и деревца. Разработано несколько вполне стандартных положений, основывающихся на всецело принятых эстетических установках. Для типа с одним деревцем на скале высокий или, особенно, толстый ствол, очевидно, не практичен; высокий ствол не подходит из-за плохой устойчивости, а толстый — вследствие потери внешней выразительности. Гораздо интереснее деревце с одной крупной ветвью, склоненной вниз и скользящей в сторону на некоторое расстояние. Верхние ветви в этом случае могут быть любого размера и формы, как это кажется наилучшим. Эффект группы деревцев достигается, если относительно тонкие и стройные стволы и нижняя ветвь расположены на достаточном расстоянии от поверхности земли. Толстые стволы и низко расположенные ветви придают вид приземистости.

При аранжировке деревьев на скале японцы мыслят артистически, в созвучии с природой, требующей асимметрии. Никогда нельзя размещать ствол точно в центре поверхности скалы и стремиться к тому, чтобы корни равномерно ниспадали во все стороны. Один или два главных корня, направленные почти параллельно главной ветви и прочно цепляющиеся за какие-либо выступы, создают тот эффект, который от деревца требуется. Даже при декоративном эффекте, производимом плоскостью контейнера и группы деревцев, все они должны быть смещены к одному из краев композиции, а корни должны протягиваться поперек полянки и ниспадать с обрыва скалы. И никогда не следует допускать, чтобы группы корней и ветвей распространялись параллельно в одну сторону, так как это выглядит особенно неестественно.

Для описываемой композиции нужны очень длинные корни, поэтому деревце предварительно должно расти в контейнере пять или шесть лет, пока неповреждаемые и неподрезаемые корни достигнут необходимой длины. Эти годы используются для формирования ствола и ветвей. Затем деревце пересаживают, корни приводят в порядок и распределяют на поверхности скалы. Противоположным методом является быстрое выращивание длинных корней.

При составлении плана необходимо обязательно учитывать соотношение размеров скалы и длины корней. Последняя должна быть такова, чтобы корни простирались по всей поверхности скалы, местами окружали ее и опускались вниз. Если корни слишком коротки, то они не обхватывают скалу в достаточной мере, и деревце может потерять устойчивость. Но, с другой стороны, если скала слишком мала, то снижается общий эффект композиции. В начале этой работы основание скалы покрывают слоем почвы толщиной около одного дюйма (2,54 см) Для обеспечения питания дерева. В целях придания выразительности виду поляны и рощицы можно взять достаточно большую площадь основания всей композиции. Новичок, не имеющий опыта работы, может заготовить для себя несколько обломков скалы разного размера, с тем чтобы со временем использовать тот или иной из них, но, как правило, он еще не знает, какой из них лучше подойдет для укоренения дерева.

Аранжировка корней поверх скалы — это работа, которую нельзя заранее точно спланировать, поскольку здесь имеют значение число и длина корней, кроме того, тонкие корни очень нежны, и различные эксперименты с ними нежелательны. В общем же, при достаточном умении работа может быть успешной. Корни не должны сжимать скалу слишком крепко. Установлено, что лучше, когда они извиваются и пружинят на поверхности скалы. Это дает желательный эффект для эродированных отвесных скал. Если на скале есть трещины или щели, то один или два корня должны пересекать их поперек.

Большее количество корней может допускаться вверху и внизу скалы и особенно со стороны, противоположной наклону дерева,— для поддержания его в равновесии. Затем приходит забота об удержании корней в желаемом размещении их. Для этого японцы используют шнур из пальмовых волокон, но можно использовать любую садовую бечевку не слишком тонкую, чтобы она удерживала корни, и сделанную из материала, который со временем сгниет в почве, тогда очень просто удалить остатки. Дело в том, что при выполнении этой работы можно повредить корневые мочки. Если еще при этом повредить и кору корней, то это очень вредно отражается на дереве. Пока крепления из бечевки находятся на месте, корни и камень связаны очень прочно также защитным покровом из смеси глины и торфа. Затем контейнер вместе с нижней частью скалы (камня) погружают в почву сада и по бокам подгребают землю. К тому времени, когда корни по всем данным хорошо закрепятся в почве, необходимо основание камня погрузить в почву.

На ранних стадиях работы садовод должен заботиться о предупреждении высыхания корней и солнечных ожогов. Покрышку следует поддерживать во влажном состоянии; но так как она проницаема, а корни имеют свои направления роста, то они могут проникать и через покров. Для предупреждения этого в первый год следует еженедельно смазывать покров толстым слоем жидкой глины. Эта операция не причиняет больших хлопот, но требует методичности и аккуратности. К концу года корни становятся более устойчивыми, тогда покрытие можно удалить, все некрасивые или ненужные корешки тщательно подстричь, деревце пересадить и приготовить покрытие из глины с торфом. В этот период основание скалы должно быть погружено еще достаточно глубоко и почву не следует отгребать в стороны. Укрепившиеся корни нуждаются в меньшем уходе, но поскольку покрытие периодически поливают водой, то на некоторое время они обнажаются; для предохранения корней на них образуется плотная защитная кора, схожая с корой на стволе.

Шнурование, прикрытие, смазывание и последующее снятие корки — лучший способ воспитания корней, наиболее легкий и в то же время надежный. В силу этих своих качеств он особенно рекомендуется начинающим садоводам.

Корни, оплетающие скалу, можно поместить в небольшой мешок с почвой такого типа, какой рекомендован для данной породы дерева, и в таком виде целиком погрузить в почву сада (мешок — не существенное звено, в конце концов он сгниет в садовом черноземе, и его остатки можно удалить, как и бечевку). Почву вокруг ствола необходимо хорошо утрамбовать на глубину около одного дюйма (2,54 см) для защиты корней.

Затем через год дерево, оплетенную корнями скалу и всю конструкцию извлекают из почвы, ненужные корешки подрезают, поверхность контейнера покрывают смесью глины и торфа и высаживают в него деревце так, как это желательно. После этого проводят те же операции по аранжировке корней, которые описаны выше.

При выращивании деревцев с открытыми корнями большого внимания требует полив, значительно большего, чем полив их собратьев с погруженными в почву корнями. Летом, особенно в жаркую погоду, камни сильно нагреваются и корни высыхают. Поэтому деревца нужно заботливо опрыскивать со всех сторон, чтобы камень не отнимал воду у корней и чтобы предупредить большие колебания температуры. Для полива нагретых камней следует использовать только теплую воду.

Деревья с наружным размещением корней нельзя пересаживать так часто, как деревья с погруженными в почву корнями, у которых они быстро растут и заполняют контейнер; пересадка деревцев с открытыми корнями обычно бывает необходима один раз в семь—десять лет. Более частая пересадка нарушает нормальную жизнедеятельность деревьев, они выражают свой протест ухудшением жизнеспособности и потерей красоты.

Одним из самостоятельных классов стиля карликовых деревьев с открытыми корнями является сосна с длинными, высоко приподнятыми корнями. Ствол такой сосны обычно имеет только несколько дюймов высоты (5—10 см), но большую окружность, и поддерживается высокой подпоркой или стойкой с перекладиной. С одной стороны деревца свисает группа искривленных ветвей с пучками хвои на концах; с другой — корни, вытянувшиеся, как голодные щупальца, вниз, к почве. Такое деревце напоминает чем-то домашнюю декоративную птицу с о. Сикоку, у которой длина хвостового оперения достигает 15 футов (3,1 м). Эта птица вынуждена проводить свою жизнь на высоком насесте; она сходит на землю только тогда, когда птичник («хвостоносец») поддерживает ее неправдоподобно длинный хвост. Эти птицы фантастичны, неестественны и в то же время прекрасны. В случае с сосной — прекрасна она или нет, но она весьма любопытна. Некоторые садоводы, исключая старейших инициаторов карликовой культуры, восхищаются такой сосной, считают ее импозантной, любители природы — японцы считают ее диковиной природы.

Карликовая сосна с открытыми корнями действительно импозантна с точки зрения искусства; она вызывает странное очарование и создает атмосферу нереальности. Такую сосну очень трудно вырастить. Для ее выращивания требуются время и знание техники выращивания карликовых деревьев, поэтому ею занимаются подлинные любители-энтузиасты.

Только два вида деревьев — сосна густоцветная, или японская красная (Pinus densiflora), и сосна Тунберга, или японская черная, куромацу (P. Thunbergii), пригодны для такого формирования, причем растения выращивают из семян.

Однолетние сеянцы вместе с пучком хвои на верхушке достигают высоты около трех дюймов (7,62 см). Хорошо раскрывшийся пучок хвои в центре выщипывают, оставляя лишь несколько игл. В это же время корневую систему отрезают несколько ниже корневой шейки. В результате обрезки надземная часть приобретает вид обыкновенного черенка; ее сажают в обычную грядку и ухаживают как за черенком. Поскольку и в этом случае отпад растений большой и не только на данной стадии, но и на протяжении всего процесса выращивания, то рекомендуется начинать работу с большим количеством сеянцев.

На следующий после посадки год вносят хорошие удобрения, и растения образуют богатую корневую систему, разветвленную во все стороны, причем почти все корни имеют одинаковую длину. Весной третьего года растения выкапывают и вырезают нежелательные корни. Садовод должен решить, как много корней он хочет оставить и каково должно быть их размещение и направление роста. Корни, которые не соответствуют нарисованной им мысленно картине, он должен вырезать (это касается в одинаковой мере небольших боковых корней и мочек, за исключением очень тонких), а оставшиеся выпрямить и около половины их протяжения разместить над поверхностью почвы, а окончания погрузить в нее. Для поддержки растения следует установить стойку и привязать к ней стволик.

Итак, все готово к посадке растения в контейнер; только тонкие окончания корней покрыты почвой. Теперь молодое растение оставляют расти на протяжении года, этого времени достаточно для укоренения. Новые, появляющиеся над поверхностью почвы боковые корни удаляют, длинную стойку пока оставляют для надежности. Через год деревце пересаживают, погрузив в почву лишь окончания корней.

Проходит год за годом, корни вытягиваются и выпрямляются после удобрения; каждый год садовод увеличивает длину поддерживающей стойки. По достижении корнями длины около двух футов (61 см) или несколько большей стволик сосны можно изогнуть в горизонтальное положение и начать легкое обвертывание его и ветвей проволокой для создания искривлений надземной части в соответствии с искривлением корней. Учитывая неравномерный рост корней и молодой возраст деревца, каждому корешку делают подпорку для предупреждения ненужного искривления. Когда корни станут толще и затвердеют, т. е. будут способны сохранять приданную им форму, подпорки можно снять. При таком уходе корни растут быстро — даже на ранней стадии более чем на один фут (30,48 см) в год.

Описанный выше метод быстрого вытягивания корней японские садоводы применяют и при выращивании карликовых деревьев на крупных камнях (для этой цели они специально подбирают особенно красивые камни). Как и в случае выращивания деревца на скале, здесь тоже очень важно определить лучшую технологию.

Для ускоренного выращивания длинных корней требуется длинная трубка внутренним диаметром около одного дюйма (2,54 см). Японцы, консервативные по натуре, используют бамбуковую трость с проткнутыми внутри перепонками, но в принципе это может быть любой материал, если он поддается расщеплению в длину. Расщепленную трубку наполняют смесью песка и почвы и в один конец помещают сеянец сосны, затем половинки расщепленной трубки связывают. В таком виде ее помещают вертикально в почву сада или контейнера. Корень посаженного так растения очень быстро растет вниз в поисках большего количества влаги и питательных веществ, чем имеется в трубке. Наконец, когда корень достигнет конца трубки и начнет углубляться в почву, трубку развязывают, растение с корнями вынимают и тщательно очищают от песка и почвы. Теперь растение и его корни готовы для создания аранжировки любого типа.

Этот способ выращивания длинных корней имеет следующие преимущества: во-первых, корни, хорошо защищенные трубкой, менее подвержены высыханию, чем если бы их концы были помещены просто в почву; во-вторых, трубку легко поддерживать постоянно в вертикальном положении, и тонкий длинный корень надежно защищен от любых случайных повреждений. С другой стороны, длина трубки ограничивает рост корня в длину, и, кроме того, выращенные в трубке корни более нежны, чем развившиеся в почве сада.

Практически японские специалисты по выращиванию карликовых деревьев используют этот метод, когда им нужно получить длинные корни особенно быстро для аранжировки скал; при этом нежные корни вскоре же покрывают торфом, илом и слоем глины, чтобы они имели возможность и время огрубеть.

Смотрите также видео кадры из жизни декоративного бонсай

Бонсай - карликовые деревья · , , ,

Поделиться с друзьями:

Оценить статью:

Не понравилосьСтатья так себеНормальная статьяХорошая статьяОтличная статья (Оцените статью первыми)
Загрузка...
Читайте похожие записи
  • Бонсай своими руками
    Пытаясь сотворить бонсай своими руками руководствуются тем, какой результат желают получить, поэтому выбор его очень субъективен. Однако здесь имеются определенные, но весьма разнообразные ограничения, которые...
  • Как оформить и разместить японский бонсай
    Художник так заботливо относится к своему деревцу в начальном периоде его выращивания, как юные родители пекутся о своем первенце — единственном и самом совершенном для...
  • Выбираем контейнеры и горшки для бонсай
    При отборе для выращивания типа карликового дерева, которое производило бы в конечном итоге определенный эффект, очень важно правильно выбрать контейнер или горшок для бонсай. Конечно,...
  • Конструктивные требования к контейнеру для бонсай
    Хотя внешний вид контейнера имеет очень большое значение с эстетической точки зрения, внутренние конструктивные качества его интересуют владельца карликового дерева в такой же степени, если...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


× три = 21

Страницы